Après plusieurs semaines de travail, je suis très heureux de vous proposer le film de mon voyage : “Le FirstRide, un tour d’Europe à vélo.”
Pendant le voyage, l’idée de créer un film m’a accompagné du début à la fin.
Il faisait partie de l’aventure. Aujourd’hui, je suis fier de pouvoir enfin le partager.

LE FIRSTRIDE, UN TOUR D’EUROPE À VÉLO

1h04 de film, tourné tout au long de ces trois mois et demi sur la route.
Le récit d’une aventure humaine, émotionnelle et sportive, vécue de l’intérieur.

Avec ce film, j’espère vous faire voyager, porter un autre regard sur l’Europe où chacun aspire à vivre en harmonie avec son prochain, et peut être vous donner l’envie de voyager à vélo.

Le film est disponible gratuitement sur Youtube.

👉 Voici le lien : https://youtu.be/9sQrH7pKp80

Ce projet vivra à présent à travers les yeux des personnes qui le regarderont, alors d’avance, merci pour vos partages 🙏
(À regarder de préférence sur grand écran, en 4K.)

Merci d’avoir suivi l’aventure jusqu’au bout. À tout bientôt.

Guillaume

Merci d’avoir suivi, de près ou de loin, cette longue aventure. Ce que j’ai écrit ici n’est qu’une facette du voyage parmi mille autres. Parfois les mots ne suffisent pas.

Mais une chose est sûre, écrire m'a permis d'une certaine façon, d'établir le fil de ma pensée et la figer pour toujours.

Une question demeure dans ma tête. S'exposer, c'est flatter son ego ou faire preuve de générosité ?

En tout cas, ce jour-là en Suisse, fût une journée parfaite tout simplement. Je traverse ce magnifique pays à travers les pâturages, les chalets et les basses montagnes. Le soir, je suis hébergé chez Virginie, Eric et leurs 2 enfants, proche de la ville d'Aigle, dans le canton de Vaud.

Et encore un super moment de partage, comme d'hab. La vue depuis chez eux donne sur la Grande Dent de Morcles (2969m) :

Je sais que cette spontanéité / liberté dans mon voyage va me manquer, mais c'était chouette de vivre pendant 3 mois et demi avec uniquement l'essentiel. Quand on vit des aventures en pleine nature, on valorise les choses simples et on oublie le superflu qui encombre.

Le détachement, ça ne serait pas l'attachement à l'essentiel ?

Et voilà, l'avant dernière journée de vélo. Je passe Montigny et m'attaque à un col HC, plein cagnard : le col de la Forclaz. Il y a 100 jours tout pile, je passais la frontière pour arriver en Italie. Et quelques kilomètres après le col, ça y est je suis de retour en France.

Douleur et plaisir, sont assez liés (dans le sport). Chacun donne son sel à l'autre. Et dans ce voyage je l'ai beaucoup expérimenté. La clé, c’est d’aimer l’action pour ce qu’elle est (pédaler, rencontrer, ressentir) et non pour ce qu’elle promet. Car le résultat peut vite devenir une récompense malsaine, dictée par le fait de vouloir plaire.

J'arrive à Chamonix, écrasé par le massif du Mont-Blanc ; des paysages familiers en épilogue.

Je roule jusqu'à Passy pour la dernière nuit de mon voyage. Et je suis accueilli chez Zian, un gars de mon âge environ qui a fait 2 big voyages à vélo. Alors on peut partager nos expériences en étant vraiment compris.

Ça a été l'une des meilleures soirées du voyage.

Et pas de doute, je suis sûr d'être bien de retour en France pour une raison : bière, vin, génépi, liqueur de framboise et liqueur de verveine qui scellent la soirée.

Une tartiflette pour ouvrir l'aventure le 25 avril, et une tartiflette pour la fermer le 5 août. La boucle est bouclé.

Au petit matin, Zian et sa famille sont partis très tôt, je suis seul dans la maison, chez eux. Partage et confiance, ça va ensemble.

Je prépare mon vélo pour la dernière fois. En fin d'après-midi je serai de retour à la maison, à Crolles.

Je file, 130 kilomètres m'attendent tout de même. Je roule, passe la dernière bosse du voyage pour atteindre Combloux, puis Megève, et descente jusqu'à Albertville.

Reconnaître ses paysages après avoir traversé toute l'Europe, c'est très fort à vivre, vraiment. Une drôle de sensation, non sans émotion.

Petit pitstop vers Montmélian pour prendre le café chez Jeff, rencontré en Turquie, à Lüleburgaz 2 mois et demi plus tôt. Et je repars pour les derniers kilomètres, jusqu'à Crolles.

À la maison, comité d'accueil surprise exceptionnel entre les amis, la famille et une immense banderole. Merci à vous tous qui étiez présent.

Vivre c’est sentir. Et vivre trois mois dans la nature, c’est apprendre à sentir mieux & plus fort. Les sens deviennent l’essence.

Quelques stats du voyage :

• 3 mois et demi

• 76 jours à pédaler

• 13 pays traversés

• 376 heures sur le vélo

• 7 500 kilomètres

• 90 000 mètres de dénivelés

• 3 600 000 coups de pédales

• 1 double crevaison

• 3 chutes

• Des rencontres à n'en plus compter.

Mais ce voyage c'est un peu plus que ça.

C'est une idée qui est devenue un rêve qui est devenu un projet qui est devenu réalité. C'était Le FirstRide.

Mais rien de tout ça n'aurait eu la même saveur sans vous. Vous qui m'avez hébergé, soutenu, aidé, suivi, encouragé, offert un sourire sur la route, ou juste penser à moi.

Merci infiniment.

Rendez-vous dans quelque temps pour le film de l'aventure 🎥

Merci d'avoir suivi le fil jusqu'à la fin.

Prenez soin de vous,

Big love 🫶

Guillaume

Alors alors. Je viens de passer la frontière suisse. C'est le début de l'après-midi, il fait chauuuud. Tout de suite, on sent que ce pays n'a pas trop de problèmes. C'est calme, des Lamborghini ronronnent, tout roule. Je prolonge la journée sans trop savoir où je vais dormir. Je me rapproche de Bellinzone, je longe une grande rivière et tombe sur un spot parfait pour me baigner. Avec cette chaleur, difficile d’espérer mieux. Cette rivière va me permettre de passer une bonne nuit.

Je sens que la maison n'est vraiment plus très loin, une petite nostalgie du voyage s'installe. Mais j'essaie d'y faire abstraction. Il n'est pas encore l'heure d'y penser.

Et je ferai bien d'être focus sur la journée qui m'attends le lendemain, car c'est le col du Saint Gothard qui se dresse devant moi, par la route de la Tremola. Cette route a été construite en 1827 et est entièrement pavée, pour près de 1 000 mètres d'ascension.

Elle reste aujourd’hui la plus longue route pavée de Suisse encore en usage. C'est un bon morceau. Le début de journée commence tôt : réveil 5h, la tente est trop visible pour prendre des risques avec les Suisses. Quelques dizaines de kilomètres plat pour m’échauffer, puis ça grimpe.. Mais aujourd'hui, la fatigue pèse lourd, probablement lié à l'accumulation des 12500 D+ des derniers jours. Donc le combo col x pavées x bikepacking x fatigue = c'était pas fastoche. Mais c'était fou en termes de beauté. La tête dans les nuages, au sens propre.

Et comme un clin d’œil, c’est la fête nationale suisse. En haut du col, à 2107 mètres, un groupe de musique traditionnelle met l’ambiance. La vie s'apprécie à ce moment-là.

Pour le soir, je ne pensais avoir qu'une option : le camping à Andermatt. Mais au vu de la mauvaise météo prévue ainsi que l'altitude (1500m), je suis moyen chaud. Mais coup de bol, une place se libère dans une auberge sur Booking, alors j'hésite pas une seconde, je réserve. 45€ pour dormir au sec en Suisse, je dis pas non, surtout avec la fatigue. Je traverse la station d'Andermatt, ambiance fête nationale et j'arrive à l'auberge.

La patronne m'annonce que j'ai une chambre au lieu du dortoir plein, coup de bol². De nouveau, il y a des journées où tout s'aligne. Je me prépare 500g de pâtes pour le soir & le ptit dej pour remettre du carburant dans la machine.

La météo ne me fait pas regretter mon choix, oh ça non. Il a plu toute la nuit, mais aussi toute la matinée. Et ça, c'est plus embêtant, car c'est pas une journée de bébé qui m'attend. Le soir, je suis censé arriver à Thoune pour dormir chez l'habitant. Mais c'est à 130 kilomètres, et je dois passer par des cols à travers les Alpes. Alors plus j'attends, plus la journée va être intense. Après une longue attente avec 2 jeunes Autrichiens, une minie éclaircie arrive. J'y vais, avec une pointe de culot et de naïveté.

Fine bruine au début, puis me voilà au pied du col de la Furka. Mythique. Autour de moi, des montagnes comme j'ai jamais vu, des neiges éternelles et le glacier du Rhône.

En haut on est à 2429 mètres, 1°C. En plein mois d’août, ça fait tout drôle je vous le dis. Je croise en haut du col Tanguy et Mathis, 2 Français, prof d'EPS, en train de traverser toutes les Alpes à vélo.

La descente est glaciale. Je m'arrête pour observer le fameux Hôtel Belvédère.

Autrefois, le Belvédère touchait presque le glacier du Rhône. Aujourd’hui, il faut marcher plusieurs centaines de mètres pour l’atteindre. Et chaque année, le glacier recule un peu plus sous nos yeux, victime du réchauffement climatique. On peut le photographier, mais lentement, il fond inexorablement.

Je poursuis avec le col du Grimsel. Celui-ci, je le grimpe avec un Allemand des plus sympathique, également en Bikepacking. Ce n'est pas possible de se lasser de ces paysages en vrai.

Mais la descente ça a été un sacré délire. Déjà, parce que les paysages sont fous, mais surtout parce que ça a été l'une des pires descentes de ma vie. Un mix combo avec un froid glaçant, combiné à des rafales de vent et une averse aveuglante. Autrement dit, j'étais très heureux de rejoindre la vallée sans me casser la margoulette dans la descente.

En bas, je retrouve Tanguy et Mathis. On s’élance ensemble jusqu’à Interlaken, relais appuyés, pause Coca pour laisser passer l’orage, et ça repart à fond les ballons.

Mais 5 kilomètres avant d'arriver à Thoune, chez Markus, je me mange à nouveau une pluie battante. Une heure de rincée complète, pour finir la journée en beauté.

Markus, c'est lui :

Un Suisse hyper chill, photographe qui aime l'escalade, la montagne, le vélo etc. On passera une soirée très chouette. Heureusement que je garde un peu de carburant dans ma botte pour pouvoir être sociable :)

Encore un accueil merveilleux. Cette journée a été haute en couleur mais l'une des meilleures du voyage, c'est le moins qu'on puisse dire.

Je resterai 2 nuits chez lui pour un petit repos qui n'est pas volé, dans ce cadre de carte postale : au bord du lac, avec des montagnes à plus de 4 000m en arrière-plan.

Et je me prépare, tranquillement pour retourner en France, sereinement. Ce tour d'Europe, je vais le boucler comme je l'avais imaginé, en mieux. Je n'ai pas de tristesse à finir mon aventure, mais plutôt de la satisfaction de le boucler.

La boucle complète sur Komoot, c'est ici.

À la semaine prochaine, joyeux dimanche à tou·te·s 🫶

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Certains le savent, mais mon aventure est terminée. Mes récits eux, ont quelques jours de retard. Alors en avant :

Après tous ces jours bien remplis en termes de dénivelé, de kilomètres, de beauté, de pluie et de rencontres depuis que j'ai quitté la Slovénie, j'ai besoin d'ingurgiter tout ça. Et puis, on est dimanche. Alors comme souvent, je vais me reposer. Je repars aujourd'hui pour seulement 1h30 de vélo, 45 kilomètres. L'une des rares journées où ça sera tout plat.

Je me pose à un camping après Bolzano. La tente a besoin d'un peu de rayon de soleil, moi aussi. Mais en fin de journée, quelques gouttes reviennent de nouveau pour me rappeler que je n'en ai pas fini avec elle, peccable. D'un autre côté, je ne veux pas trop me plaindre car des journées caniculaires j'en ai eu beaucoup, et c'est presque pire.

Le lendemain, je quitte la région du Südtirol pour la région du Trentin, en passant au nord de Trento, par les lacs, les vignes et les montagnes, encore et toujours. Je n'attendais rien de particulier de cette journée mais c'était quelque chose. Bon rien comparée aux Dolomites, mais ce n'est pas une raison de ne pas s'émerveiller. Mention spéciale au lago di Molveno.

La pluie reviendra au moment où je décide de m'arrêter. Bon timing. Je dormirai à l'Hotel Castel Lodron. Mais ne vous fiez pas au nom, c'est bien une tribune de stade de foot.

Après cette nuit en tribune, je vais dormir chez l'habitant dans la campagne près de Brescia.

Je fais un détour par le lac d'Iseo. Un plouf et une sieste. La vie est douce parfois.

Ainsi, le fil de l'histoire nous amène chez Hedwige et sa famille. Une sacré rencontre. C'est un peu bateau mais la définition même d'avoir le cœur sur la main, c'est bien eux. Une maison et un jardin magnifique. Ils ont aménagé un ancien fût en chambre d'amis. Alors cette nuit je dormirai dans un tonneau, littéralement. Il n'y a qu'un pas entre un Hobbit, Diogène et Guillaume ce soir-là.

Mais quel bonheur de retrouver un vrai matelas. Mon dernier lit était en Slovénie, il y a plus de 650 kilomètres, ça date un peu !

C'est l'heure de repartir. Une chouette habitude de prendre le temps lors du petit-déjeuner et de discuter avec mes hôtes. Dormir autant chez l'habitant, c'est l'une des plus grande richesse de ce voyage, mais faut parfois être caméléon, s’adapter à chaque maison, chaque rythme, chaque manière d’être, c'est marrant.

Je vais aujourd'hui en direction du lac de Côme. Mais je dois passer à travers le cœur économique de l'Italie, alors ça circule beaucoup, ça zigzag, c'est assez technique. Je passe à travers Bergame, sans vraiment m'arrêter. Ça sera pour une autre fois.

De nouveau, je ferai une sieste au bord d'un lac, près de Côme. Y a pas d'mal à s'faire du bien.

Et de nouveau, un dodo chez l'habitant, cette fois chez Marieke et Daniel, sur les hauteurs du lac de Côme, dans une bâtisse / ancienne grange qu'ils ont réaménagé. Marieke préparera des pasta carbonaras en grosse quantité. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça peut me réjouir. En même temps, en dépensant en moyenne 3 300 caloris/jour, faut bien compenser dans l'autre sens.

Le lendemain c'est petit dej avec les œufs du jardin, du pain fait maison, confiture faite maison, miel fait maison, café pas fait maison.

Ils m'offriront du miel pour mes prochains jours.

C'est incroyable cette hospitalité, cet accueil que je reçois à chaque fois. Comme dirait un certain Victor Hugo :

Aujourd'hui au programme : lac de Côme et frontière suisse.

Les jours défilent mais il n'y en a pas 1 qui se ressemble depuis fin avril. Pourtant j'y trouve mon quotidien, mes habitudes, un équilibre, quel bonheur.

Après 5km, je suis à Bellagio, surnommée la "Perle du lac" et c'est pas volé, c'est pas laid.

Des dizaines de kilomètres à être sur les hauteurs du lac, à longer les reliefs et voilà, la frontière.

Clap de fin italien. Au total, je suis resté 28 jours en Italie ; environ 2800 kilomètres à la louche, des centaines de souvenirs et de rencontres.

C'est l'heure d'écrire un nouveau chapitre en Suisse, et ça risque d'être dense.

La fin du FirstRide approche, merci du soutien 🫶

PS : N'hésitez pas à aller lire le Dauphiné Libéré de ce jour ;) #astarisborn

Joyeux dimanche.

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La Slovénie.. Je ne vais pas m'étaler ici, mais si vous avez l'occas', allez-y.

Fin de la parenthèse slovène. Un nouveau chapitre et la 3ème partie de mon voyage commence.

Je me trouve à Kranska Gora, une station de montagne au nord-ouest du pays, et c'est d'ici que je repars, en allant en plein cœur du Parc national du Triglav.

Après ce repos, quoi de mieux pour se remettre en jambe que 2000m D+ ?

Spoil, finalement je crois bien que la plus belle journée du voyage, c'est celle-là. La difficulté des deux cols prévue rajoute à la journée un peu de harissa.

1er obstacle : le col de Vršič. Un nom rugueux, mais un décor céleste. C'est l'un des plus beaux cols que j'ai pu faire. J'arrive en haut de ce dernier à bon rythme, j'ai rarement été aussi frais. Le repos des derniers jours se fait ressentir.

Après quelques minutes à les attendre en haut, je retrouve Etienne & Christine, en voiture-balai pour une partie de la journée.

La descente vers la Soča, ce sont 50 virages serrés et au bout une rivière couleur émeraude (la plus belle rivière d'Europe à mon humble avis).

Un dernier burger avec les parents à Bovec et un rdv fixé a dans 2 semaines à la maison (eh oui, la fin approche). Et me voilà reparti direction l'Italie avec le 2ème col de la journée, moins agréable : la chaleur y met son grain de sel. Mais qu'on m'arrête si le tournage d'Avatar ne s'est pas passé dans ce coin. C'est beaucoup trop beau. Si vous avez la possibilité, allez au Triglavski narodni park un jour.

Et voilà, rebonjour l'Italie. Je suis de retour. La boucle se dessine, mon tour d’Europe commence à avoir une silhouette.

Je vais descendre toute la montagne jusqu'à la vallée et rejoindre la Stazione di Chiusaforte, un bar associatif tenu par des jeunes pour les voyageurs à vélo notamment. On peut y installer la tente gratuitement. Un endroit incroyable développé depuis une dizaine d'année, depuis que le train s'est fait remplacer par une cycloroute. Ici, je rencontre Olivier, un franco-suédois et son ami Karl. Ils voyagent quelques jours entre l'Autriche et l'Italie. On est des dizaines de voyageurs à vélo ici. Une bien belle soirée. Il faudrait qu'il y ait plus de lieux comme ça.

6h du matin, le lendemain. Les cloches sonnent hyper fort pendant 3 minutes non-stop. C'est long. Le curé a dû se lever de mauvais poil pour vouloir réveiller tout le village. La pluie va se joindre à la fête juste après avoir plié le campement, fiouf. Ça va être l'histoire de la journée. Au programme, mettre les premiers coups de pédales dans les Dolomites. Alors j'ai très très hâte.

J'y étais allé il y a 21 ans, mais je n'en ai pas vraiment souvenir. Alors quand j'ai tracé le fil de mon voyage, c'était un rêve de passer par les Dolomites. Peut-être la partie du voyage que j'attends le plus, alors j'y suis, bientôt...

Mais la météo fait la grimace les prochains jours, pluie non-stop. Ça peut gâcher la fête & être technico-techique pour passer quelques cols à +2 000 mètres d'altitude. Un doux mélange qui n'est pas bon. Ça va rendre les choses encore un peu plus corsées.

Bref, je repars avec Olivier et Karl pour les 20 premiers kilomètres, en quittant Chiusaforte. Eux restent sur la piste cyclable pour descendre vers Vérone, moi je bifurque à droite direction les sommets.

C'est midi, obligé de s'arrêter une première fois pour éviter de prendre une douche gratuite mais non consenti. Je repars avec une belle ascension et notamment une belle côte à 20%. Raaaaide. Je crois que j'aurais préféré qu'ils ne mettent pas de panneau. Puis, une nouvelle pause s'impose à nouveau. 1h30 de pluie continue.

Pause chocolat chaud dans un café : on me sert littéralement du chocolat fondu dans une tasse, ils ne doivent connaîtrent que les ristretto ici.

Ça y est, j'aperçois les premiers pics des Dolomites. Le soleil pointe le bout de son nez, après une météo capricieuse. Au souffle des heures brumeuses, des montagnes majestueuses. Pics acérés, lumière rasante.

Voir le début des Dolomites est un rêve qui se concrétise petit à petit.

Le soir, bivouac sauvage, proche du lago di Cadore.

Orage violent, pluie qui claque, tente qui encaisse, mais garde la tête haute. Elle a fait le dos rond comme les bleus contre nos amis belges en 2018. Petite vidéo d'ambiance :

Le reste de la nuit sera plus calme.

Là, je commence à vraiment rentrer dans les Dolomites.

Les paysages s'annoncent sexy. Malheureusement, ça ne sera pas 50 nuances de gris, mais bien 50 nuances de pluies.

À défaut de voir les panoramas, je vais voir les cafés. J'arrive tant bien que mal à aller jusqu'à Cortina d'Ampezzo. Je suis censé passer un col à 2 192 mètres d'altitude. Mais il pleut en continu. C'est impossible de passer. Je vais patienter 6h entre restos et cafés. MAIS, la fenêtre météo s'ouvre à 17h30 : alors va falloir viser juste et pas se tromper pour s'attaquer au Passo Falzarego + Valparola. Une ambiance irréelle avec ces conditions. Pas un chat, un col dans la brume rien que pour moi. Les sommets ne se découvrent que d'un fil.

Mission réussie, j'étais sur un fil de rasoir avec cette mauvaise météo. Camping mérité. 48€ pour une tente. Ça va vous ? À nouveau, une nuit calamiteuse, un réveil sous la flotte. Je ne partirai qu'à 11h30. J'ai un peu le seum car aujourd'hui, est censé être le plus beau jour de vélo du voyage. Le Sellaronda. Une boucle mythique qui fait le tour du massif du Sella, en passant par quatre cols légendaires :

Passo Campolongo ; Passo Pordoi ; Passo Sella ; Passo Gardenaa.

Le 1er, col je le fais sous la pluie, le 2eme, le Passo Pordoi, je le fais avec un retraité australien, Allister, dont l'accent ferait pâlir un Irlandais. Et doucement, la pluie laisse place au soleil et le paysage devient grandiose. Après ces jours de pluie, ça s'arrête au meilleur moment. Je suis béni. Une petite étoile au-dessus de ma tête.

Puis le Passo Sella et ensuite le Passo Gardena (sous fringale). C'est, je pense, la plus belle route à faire à vélo (de route) sur la planète. Un festival de panoramas. Il n'y a pas de superlatif qui peut décrire ces paysages.

Puis immense descente pour retourner dans la vallée et trouver un spot bivouac. Un ptit goulash de cerf dans un resto. Bon finalement c'était sans l'ombre d'un doute celle-ci la plus belle journée du voyage.

Je pose mon bivouac et Ivan un Croate à vélo voyage aussi fera de même. Bémol, je me réveille le matin avec des limaces de partout. Un cauchemar au réveil, pas ouf le concept.

Je me pose une question sur ces récits : faut-il rester 100% fidèle au réel ou ouvrir les portes à un peu de magie ? J’essaie en tout cas de rester loyal à ce que j’ai vécu, tout en donnant une forme lisible, vivante de mon aventure à travers ces mots et photos. Ce sont des coups de pinceaux que j'essaie de donner à cette grande fresque de ce voyage. Et la fresque se termine bientôt :)

Cet article est dédié à mon papy, parti lui aussi en voyage il y a quelques mois. Aujourd’hui, c’était son anniversaire.

Bon dimanche 🫶

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En cette 1ère journée croate, je n'ai pas enfilé des perles, je déroule : 121km, 1485D+ et une moyenne de presque 25km/h. J'atterris au bord du lac Peruća, eau turquoise, 27°. Bonheur.

Ce soir-là, je décide de ne pas sortir la tente. Belle étoile, belle idée.. Jusqu'à ce que je sente un truc bouger sur ma jambe. J'allume la frontale, et je vois une immense araignée remonter ma cuisse. Elle file sous le matelas. Je ne la reverrai pas. Tant pis, c’est pas la petite bête qui va manger la grosse, mais elle m’a quand même offert un ptit shoot d’adrénaline.

Petit plouf dans le lac comme réveil, il y a pire pour débuter une journée. Aujourd'hui je file sur la cote croate, pour dormir chez l'habitant. Cette journée sera l'une des plus chaudes du voyage. 5h26 de cuisson lente au four. C'était rude. Il faut apprendre à ne pas détester l'eau chaude sans thé dans les gourdes. J'arrive sur l'île Murter, chez Livio.

Il me proposera de rester 2 nuits pour profiter de l'île. J'accepterai sans hésiter.

Après cette halte des plus reposante, je repars avec l'envie de rouler d'île en îles. À nouveau il fera très chaud. Le soir je me trouve un spot de rêve à 1m de la mer, sans personne.

Le seul bémol, c'est que le sel de la mer ce n'est pas hyper agréable pour dormir, qui plus est quand les températures ne baissent pas durant la nuit.

Le lendemain je repars direction l'intérieur des terres. Plus d’altitude, moins de chaleur. Dès les premiers km, je sens mes jambes en vacances. Symptôme d'une mauvaise nuit. Alors j'ai ma trousse de secours : sucre + écouteurs et ça repart comme en 40. Et j'en avais besoin pour affronter une ascension de 750m avec un vent pleine founche.

Je vise une auberge sympa pour y passer la nuit. Paf c'est full. Un peu déçu mais je décide d'y manger. Par un sacré hasard, on se retrouve à 5 français autour de la même table. Victor et Hanna qui marchent de l'Albanie jusqu'en Slovénie ; et Augustin qui est parti de Bretagne pour tenter d'aller jusqu'à Jérusalem. Sa sœur l'a rejoint pour quelques jours. On passera l'après-midi autour d'un repas à se raconter nos aventures.

Je repars avec un petit supplément d’âme pour les 40 bornes restantes jusqu’à Gospić : trouver à manger et un spot bivouac.

J'irai à Adventure park Likos pour leur demander si je peux planter la tente. Yvan, le fils du patron, m'accueillera avec une bière. Petite anecdote sur cette ville Gospić de 11 500 habitants. Sa superficie est de 967,4 km². À titre de comparaison Paris c'est 105,4 km². Fou non ? Non ? Fun fact N°2, il y a presque autant d’ours bruns que de naissances annuelles dans cette région.

Nouvelle journée, nouveau park national. Velebit national park. C’est verdoyant, ombragé, calme. Néanmoins, je pense qu'il est plus sympa de faire ce parc à pied plutôt qu'à vélo. Je n'ai pas eu des points de vue ouf. Cette journée, je suis pas en forme, les jambes sont pas invités à la fête, la motivation non plus. Ça arrive. Je suis de retour sur la côte.

L’envie de faire d’autres îles s’évapore sous la chaleur. Mon corps dit non, je l’écoute. Je change d'itinéraire pour aller au nord.

Je ne sais pas où je dors, j'ai faim et il fait 1 000°, l'ambiance n'était pas au max là. Camping. Tchao.

New day, un dimanche light, comme souvent. 82km jusqu’après Rijeka.

Je chill toute l'aprèm, ça fait du bien. Je ne recommande pas de faire du vélo sur la côte croate. Ça roule vite, beaucoup de circulation et il fait chaud. Un bon cocktail désagréable. Les campings ici sont chers. La Croatie, grisée par son succès des années passées, s’est un peu vue trop belle cette saison. À force de gonfler les prix, elle commence à faire fuir ceux qu’elle attirait hier encore.

Depuis quelques jours, le dépaysement s’efface. Les paysages redeviennent "familiers", les villes plus aisées, les jardins décorés, les routes mieux tracées. Je me rapproche d’une Europe à laquelle je suis rattaché.

Je prends le temps de remonter la Croatie. Pour une raison, je vais passer 2 semaines avec mes parents en Slovénie. 2 semaines de parenthèse dans mon voyage où je vais visiter un pays de manière plus 'classique'. Je vais retrouver un certain confort aussi que j'ai quitté depuis mon départ, le 25 avril. C'est cool, j'ai hâte.

Pourtant, l’inconfort devient un terrain familier, presque aimé. On devient plus présent, comme dans un état d’éveil permanent. Tout prend de l'épaisseur. Mais aucun problème, le confort, je vais pleinement l'apprécier.

J'avoue que la partie Croatie n'est pas ma partie préféré du voyage. Mais là, je suis dans une région qui paraît bien intéressante : l'Istrie !

Je repars, je vais me faire rincer. Littéralement. Après 10km, le plus gros orage du voyage me tombe dessus. Un mur d’eau. En 100 mètres, je suis trempé de la tête au pied. Je suis dans l'épicentre de la tempête. Je vois pas à quelques mètres. Flippant en étant à vélo.

Je vais m'abriter sous une échoppe ridiculement minuscule. Le commerçant débarque quelques minutes plus tard. On patientera 2h dans son camion, à l'abri, le temps que l'orage passe. C'était pas une tempête de gros bébé. La météo annonce 29mm de précipitation/heure. La foudre frappe pas loin. Pas fâché de me réchauffer dans le camtar. Le commerçant parle pas un mot d'anglais mais je crois que lui comme moi on avait la flemme de discuter.

Après ces 2h un peu longuettes, la pluie s'allège et je peux repartir. De nouveau, d'autres averses. Puis le soleil pointe le bout de son nez dans l'après-midi. On est sur un top 10 en termes de sensations quand le soleil réchauffe après une tempête comme ça.

Je file jusqu'à la pointe de l'Istrie. C'est très joulie. J'y passerai 2 nuits.

Et rebelote, nouvel orage. Cette fois sous la tente. Les éclairs éclairent la tente, spectacle son & lumière pendant 3h, de 21h à minuit. Une pluie qui fait pas rire, surtout sous la tente. Petit à petit, l'eau s'infiltre. Une bonne nuit en somme. Non évidemment.

Je repars direction la frontière Croatie/Slovénie. J'ai enfin des températures normales. Ça fait tellement du bien et ça joue sur le fait de passer une très bonne journée. Dernier bivouac en Croatie, dans un petit village perdu et silencieux.

Puis je passe la frontière, partage quelques kilomètres avec Matej, un Slovène.

Et puis voilà. Je retrouve les grands-parents mes parents, Étienne et Christine.

2 semaines de parenthèse m'attendent, à découvrir le pays de Pogačar, la Suisse des Balkans : la Slovénie... Et moi je vais me poser un peu, après 6 120 kilomètreset 69 500 mètres de dénivelé.

La suite du voyage s'annonce exceptionnelle. C'est loin d'être fini.

À la semaine prochaine pour la suite des aventures, bon dimanche à tou·te·s 🌟

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Ps : j'ai écrit une première fois cet article, mais je l'ai effacé par erreur. Vous imaginez mon désarroi. Cette version 2.0 est donc écrite avec un peu moins d'élan, mais pas moins sincère. Bisous.

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Dans l'auberge, je rencontre d'autres voyageurs sympas, dont quelques Français et Québécois. Là par exemple, Emmanuel, un pèlerin qui parcourt l'Europe à pied depuis 5 ans, avec un sac à dos qui doit faire mon poids :

Dubrovnik, c’est très beau. Un décor de série, littéralement (Port-Réal dans Game of Thrones).

Mais Dubrovnik, c'est aussi très cher. La pinte coûte 7€. Ça change des autres pays des Balkans où c'était à 2,5€ max.. Le prix pour aller sur les remparts de la vieille ville ? 40 balles. Ils pourraient nous chier à la gueule, ça serait le même ressenti. Je passe mon tour.

Le soir, j'irai sur la colline qui surplombe Dubrovnik pour le coucher de soleil. Prix du téléphérique ? 30 balles. Mdr. Utiliser ses jambes, c'est économique.

Cap sur la Bosnie-Herzégovine. Loin de la côte & de la circulation. J'avais pas prévu de passer par ce pays la base, mais j'en entends que du bien, alors je vais voir :)

Départ de Dubrovnik assez tôt, pour essayer d'anticiper la chaleur. Peter et moi allons dans la même direction, à savoir Mostar. Mais nous choisissons un itinéraire différent. Alors on se dit au revoir.

J'arrive à la frontière après 35 kilomètres.

Enchanté Bosnie, je te découvre sur une route en chantier. 5 km cata. Mais les premières impressions, on le sait, mentent souvent. La Bosnie va me le prouver.

Après 50 km, je retrouve par hasard Peter dans une brasserie perdue, décidément ! Ensemble, on va suivre le Ćiro Trail qui est une piste cyclable de 150 km qui va jusqu'à Mostar, aménagée sur l’ancienne ligne de chemin de fer austro-hongroise.

Il est 14h, et là ça tape sévère. Une côte à 11% sous 38° sans une once de vent, on se croirait dans un four. Je suis à court d'eau, mais on arrive assez vite à l'endroit que j'ai spoté pour se poser.

Au bout d'une piste, on arrive dans un ptit resto, ambiance local. J'ai vu qu'il était possible de planter la tente.

Mini camping, maxi plaisir. Le spot est dingue, au bord d'une rivière où l'eau est translucide (je rappelle qu'il fait 38°). Les proprios sont gentils, la pinte est à 2 €. Bon faut pas m'en dire plus, je pose le vélo, le cerveau et la tente pour 2 nuits.

41°, faut pas pousser mémé dans les orgies euh orties. Le bitume m'aurait cuit à 55° en cuisson lente cette journée-là. Alors j'ai bien fait de rester ici. Ma seule préoccupation était de me refroidir dans la rivière.

Nouveau départ dès l'aube avec Peter. Moi qui ne suis pas tant matinal habituellement, se lever tôt est en ce moment la meilleure des bénédictions.

Le Ćiro Trail se déroule jusqu'à Mostar et son fameux pont. Peter restera ici. Moi je continue ma route 80 km plus loin. Bon, Mostar c'est 15 minutes de visite et basta cosy. Un peu surcoté à mon goût.

Mais cette journée-là, c’est surtout 130 kilomètres, dont 90 avec un vent de face à te dégoûter du vélo. Mais le moral et les jambes sont au max alors on fait avec, de toute manière il n'y a pas le choix.

Je file jusqu'à Šćit, une presqu'île sur un lac. Un cadre idyllique. J’y installe ma tente dans un petit camping tenu par Anna. Elle ne parle pas un mot d'anglais mais est d'une grande gentillesse. Elle m'offre une pinte en guise de bienvenue. La Bosnie c’est ce genre de choses.

Baignade dans le lac en guise de récompense. L'eau est à 27°, une immense piscine en somme. Y a vraiment des airs de paradis à certains endroits de Bosnie. Je crois être à nouveau tombé dessus.

Ici je rencontre Dorian, 28 ans qui vient d'Annecy et qui voyage à moto off road.

Ici, la bière est gratuite et à volonté. Je répète si tu as mal lu : GRATUITE & À VOLONTÉ. (comme le Raki d'ailleurs). J'y croyais pas avant, mais je crois bien que le paradis existe finalement.

Je décide donc de rester 2 nuits ici, évidemment.

Alors bien sûr qu'on va finir bleu le premier soir avec Dorian. Malgré un vent qui décoiffe ma tente dans tous les sens, je m'endors comme une pierre.

Le lendemain c'est dimanche alors c'est repos (comme souvent). Et vlatipa qui arrive au camping : Peter ! On a dû être relié par un fil invisible. 8 jours qu’on roule ensemble ou que l’on se croise au hasard de la route..

Le soir je vais manger la plus grosse pizza de ma vie. Ni plus ni moins que la taille d'une table. En même temps, j’aurais dû me douter que "taille Jumbo", c’était pas juste un nom mignon.

Jusque là, j'ai parcouru 5 320 kilomètres. Pour se faire une idée, c'est l'équivalent a peu près d’un Grenoble-Kaboul (Afghanistan) à vol d'oiseau. Et oui, le fil que je déroule ne cherche pas la ligne droite.

5ième jour en Bosnie, 750 m d'ascension dès les 10 premiers kilomètres. Une banane, un café, une part de pizza froide pour le ptit dej : je suis paré.

Et un album dans les oreilles. La musique a aussi un pouvoir hyper fort à vélo. Parce qu’en montée, elle te fait oublier la pente. Et en descente, elle sublime le monde, décuple les émotions et rend tout épique.

Après cette grimpette, je me retrouve sur un grand plateau, un peu comme celui de l'Aubrac. Grand vent dans le dos, ça bombarde à 40km/h sur du plat avec mon vélo de + de 27kg. Alors oui, avec la musique en plus, c'est intense.

La puissance de certains paysages/environnement ne peuvent réellement se ressentir qu'avec le vélo à mon avis, c'est une des raisons pour lesquels c'est le meilleur moyen de transport pour voyager.

Les kilomètres défilent vite, la chaleur est reine. Et voilà, je me retrouve de nouveau en Croatie. Je vais dormir chez l'habitant sur une île croate dans 2 jours, alors direction la côte !

La Bosnie est encore protégée du tourisme, encore épargnée, encore authentique. Les gens sont accueillants et généreux. Et il y a vraiment des coins de paradis, faut juste les trouver ;)

Pour ceux qui veulent voir précisément mon parcours, étape par étape, c'est ici.

Joyeux dimanche 🫶

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Aujourd’hui, c’est simple : c’est la plus belle journée du voyage (jusqu'à présent).

Comme annoncé la semaine dernière, je fais le tour du Durmitor National Park.

2 000m de dénivelé au programme.

Dans l'aventure, tu dessines tes propres limites. Et s'il y a bien un avantage à partir seul en aventure, c'est que je dessine ce voyage précisément comme je le souhaite, en écoutant mon corps et ma tête. Je sens que l'intox est derrière moi, alors j'y vais. J'ai hâte.

Probablement le plus bel endroit que j'ai pu faire à vélo : des paysages fous, des routes sinueuses (j'ai pas encore beaucoup parcouru nos Alpes..). L'accomplissement d'être ici, au Durmitor, me met un sourire difficile à faire partir (à part peut-être cette côte à 15%).

La réalité frappe fort et fait vite redescendre sur Terre. Une femme, à vélo, a fait la bise au bitume 1 minute avant que je n'arrive à son niveau. Et une chute à vélo et en descente, ça fait pas rire. Ptit rappel pour rester vigilant. L'avion retour, je l'ai pas prévu dans mon programme.

Pendant la journée je croise Bob, un Monténégrin avec un joli vélo Peugeot plus vieux que moi - et son ami.

Sur la route, Bob inscrira sur une pierre, au feutre mon prénom et ma ville. Bon, il écrira Gium - Grenoble (Personne ne sait écrire Guillaume hors de la France - je regrette qu'il n'ait pas écrit Crolles lol). Mon passage ici restera indélébile.

Je me lève dans la nuit. Et là, sûrement le plus beau ciel étoilé que j'ai observé dans ma vie. À 5h30, le soleil pointe. J’ouvre un œil et l'appareil photo puis me rendors. Réveil définitif à 7h30, c'est quasi une grâce mat'.

Au réveil, je plie ma tente entouré de poneys et de chevaux, avec des étendues d'herbes vertes en face de moi. Y a pire comme réveil.

Aujourd'hui c'est dimanche, alors ça sera une petite journée. Les jambes sont en forme, mais je me presse pas, je déroule.

À 11h, 3 paysans me font un signe. Je les rejoins pour partager l'apéro. Au menu, pas une goutte d'anglais mais une pinte bien fraîche.

Un partage lunaire avec eux. Ils me montrent avec fierté leur champ dans une langue dont je ne saisis que dalle. Je repars la tête légère et les jambes lourdes.

J'irai jusqu'à Nikšić, dans un mini camping chez l'habitant. Goran m'accueille chaleureusement et je m'installe à côté de son grand potager bio.

Peter, un Néerlandais qui fait un voyage à vélo de plus de 3 500 km autour de l'Italie et des Balkans est aussi là. On va dans la même direction. Alors on décide de faire la route ensemble le lendemain. Peter est un retraité de 66 ans, mais il a la forme le bougre. Il a fait son 4ème marathon à 65 ans, oklm.

Le voyage a commencé il y a plus de 2 mois, mais aujourd'hui est mon 50ᵉ jour de pédalage.

Et pour la première fois je vais rouler toute la journée avec une personne. Peter est en vélo électrique, alors je vais devoir envoyer quelques watts supplémentaires dans les montées pour le suivre. On va rouler pendant 80 kilomètres sans croiser le moindre village, sur une petite route loin de tout sauf de la nature - À l'exception d'un groupe de Hongrois qui voyagent au volant d'anciens tricycles tchèque, des Velorex 16/250, produit dans les années 50.

Puis soudain... Les bouches de Kotor. J'arrive du bon côté, les serpentinis, je ne vais pas les monter, mais les descendre (c'était tout calculé).

Je pensais pas que c'était si joli le Monténégro, mais jcrois que ça y est, ce pays a mon cœur. Malgré quelques péripéties, y a un enchaînement de journée juste dingue là depuis des semaines. Le soir, c'est camping à nouveau. Le bivouac sauvage, ça ne peut clairement pas se faire partout. Demain je quitte ce pays, pour la Croatie.

Départ matinal malgré une nuit avec des sonos à quelques mètres. Mais j'ai mal dormi la veille, alors c'est pas un caisson qui va m'empêcher de fermer l'œil.

Cette journée se fera de nouveau avec le père Peter. C'est vraiment pas du tout la même expérience de rouler seul ou à 2, c'est différent.

J'ai tracé un itinéraire pour éviter au max la circulation du bord de côte. Mission réussie.

Ça y est, je suis en Croatie.

Mais 20 kilomètres avant Dubrovnik, ça roule sec à côté de nous et vite. Un ptit cadeau d'accueil de la côte croate. Va falloir s'y habituer. Alors focus pour arriver en un seul morceau à la "perle de l'Adriatique."

Dubrovnik est hors de prix. Avec Peter, on trouve une auberge parfaite : liqueur de noix offerte, prix plus bas que prévu, ambiance détendue. On a bien joué, peccable.

La qualité d’un voyage, c’est aussi ça : faire les bons choix. Je crois être pas trop mauvais depuis le début (mis à part en Macédoine du Nord :-)).

Je resterai 2 nuits à Dubrovnik. Avec ces grosses chaleurs, il faut aussi savoir appuyer sur pause un peu plus souvent.

J'ai décidé finalement d'aller en Bosnie-Herzégovine pour la suite de mon voyage, et non pas de suivre bêtement la vilaine côte croate. Alors on verra ce que ce pays me réserve la semaine prochaine :)

Bon dimanche 🫶

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J'ai prévu de passer du temps ici, à Crna Gora (Monténégro dans leur langue, qui signifie "montagne noire") et faire tout le tour du pays car il y a des paysages à priori magnifiques au nord. Mais qui dit joli paysage, dit relief et montagne : en gros ça va être sport.

La 1ère journée donc, je longe le lac Shkodër et je passe en vitesse à la capitale, Podgorica. Rien d'intéressant et le bitume de la ville renvoie une chaleur hyper désagréable, l'air saturé. Alors je me loot en nourriture et je trace ma route quelques kilomètres plus au nord. Je longe une rivière encore une fois d'un bleu qui fait halluciner.

Je me trouve un spot bivouac sur un grand terrain de l'église du village (c'est toujours un bon tips pour avoir un point d'eau). Seul ou presque. Ici, des dizaines de tortues me tiennent compagnie.

Jour suivant, 20 km d'ascension dès le réveil, ça réveille. Au fil des kilomètres, je me retrouve dans les montagnes. Je suis bien content de monter en altitude car la chaleur y est moins agressive ici. J'avance bien, et géographiquement, je suis plutôt au nord du pays (oui déjà, en même temps, ce pays est littéralement 40 fois plus petit que la France).

Pour la première fois du voyage, un chien m'a niaqué la jambe. Il était pas effrayant de base, mais sacrément déter. Plus de peur que de mal, il ne m'a pas laissé de trace. Pas de blessure, juste un rappel. Mais ptit coup de pression jvais pas mentir. Bref je file.

Mais, fin de journée, je vais perdre pied complet. Ça commence par une route barrée. À vrai dire, la seule et unique route (rappel, je suis en montagne). Comme le montre la vidéo, c'est physiquement impossible de passer :

200 mètres de routes parties en miette. Plus de 100 kilomètres de détour. Oui, plus de 100 kilomètres de détour pour 200 mètres. Je suis dans le déni complet. 2 Suisses qui voyagent à vélo sont avec moi, Elvira et Thomas. À un moment faut accepter et faire demi-tour. Partager la galère, ça aide à avaler la pilule, je crois.. Ce jour-là, je ferai 135 km et 2 090 m D+.

Je me trouve un spot de bivouac sans savoir par où passer le lendemain.

Plouf dans la rivière, et je mange mon sandwich, mais je le mange doucement, tiens, bizarre. La soirée se passe et je me sens pas très bien, comme l'impression de mal digérer quelque chose. Et mon état va s'empirer. Je n'arrive pas à m'endormir et je sens que je fais une intoxication. Le sandwich passe pas. Je vous passe les détails de la nuit mais ça a été un pur cauchemar. Vers 4h30, je suis complètement déshydraté et je n'ai plus d'eau dans mes gourdes. Heureusement je suis proche d'une rivière. Alors je peux remplir ma gourde, merci Paps pour les pastilles Micropur. Ça m'a bien sauvé la mise.

Au ptit matin, mon corps me met une feinte de frappe à la Eden Hazard. Je crois me sentir bien. Alors je m'attaque à la grosse journée que j'ai prévue à cause du détour. Mais quelle belle idée de con. Je suis sous intoxication et je m'envoie une journée de 100 km avec du gros dénivelé dans les montagnes. Gros malin. Il y a rien sur la route, alors pas le choix va falloir aller au bout.

C'est de loin la journée la plus difficile du voyage, je n'ai aucune force, je fais des pauses tous les 5 km. Et pour couronner le tout, je me mange 20 km d'offroad (je suis avec des pneus 32mm lisse, donc un calvaire) pour éviter que mon détour ne devienne un détour de 200 km. Je suis dans la forêt sur des chemins calamiteux en montée, alors j'en chie complet. Merci le J pour la cefor (traduction pour mes lecteur·rice·s boomer : merci JUL [artiste musicale] pour me remotiver).

J'arrive avec toutes les difficultés du monde au Đurđevića Tara Bridge. Même dans l’état où je suis, je profite d'être ici.

Mais la journée n'est pas terminée. Reste la dernière ascension de la journée : 650 m D+ pour arriver à Žabljak. Je m'en sens incapable, j'ai plus rien dans mon corps alors je décide de lever le pouce. 2 minutes plus tard, Bozo un Monténégrin s'arrête, je monte. 110km/h dans la montée, il roule plus vite que Wiz Khalifa.

J'arrive à Žabljac. J'ai réservé une guest house à 10€ la nuit, ça fait le job.

Si je me suis démené à venir jusqu'ici, c'est parce que je me trouve à présent dans l'endroit que j'attendais le plus dans mon voyage. Et Žabljac est un peu la porte d'entrée de ce lieu. Bienvenue dans l'un des plus beaux coins d'Europe, bienvenue au Durmitor National Park.

Bon, je suis toujours sous intoxication je rappelle. Alors demain, c'est repos. Et y a pire comme endroit. J'irai quand même faire une balade au "Black Lake" ou "Crno Jezero". Les photos parlent d'elles-mêmes :

Mais un orage décide de venir gâcher la fête. Et ce dernier explose pile où je suis.

Je suis trempé, mon téléphone aussi. Je reçois une notification qui fait pas plaiz, "humidité détectée dans le port USB", et tant que cette notification est présente, je ne peux charger le téléphone. Donc si mon téléphone s'éteint, c'est ciao bye bye. Alors si ça vous arrive, petit tips, mettez un son à une fréquence de 165 Hz (sur Youtube). Alors je lance le son : la batterie baisse, la notification reste. David contre Goliath. Et finalement la notif s'effacera après 45 minutes de vibration. Fiouf, c'était moins une.

J'ai un peu perdu le fil ces 48h dernières heures, mais ça y est, je l'ai retrouvé. Mon corps s'est remis hyper vite de cette vilaine intox !

Le jour suivant, je compte faire tout le tour du Durmitor à vélo. Je me dis que ce sera très beau. Je ne m'étais pas trompé, mais je te raconterai ça et la suite des aventures dans le prochain article, celui-ci est bien assez long comme ça.

Bon dimanche 🫶

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Et bien, je ne vais pas faire durer le suspense : c'est tout simplement ce que l'on pourrait appeler un banger.

Je passe la frontière du Kosovo pour arriver au nord du pays. J'ai prévu pour le 1er soir de m'arrêter à Valbonë, dans le parc National qui porte son même nom, dans les "Alpes Albanaises".

Pour rejoindre cet endroit, je passe par la petite ville de Bajram Curi (drôle de nom) et je longe la Valbona River. Et là, 1er choc visuel qui s'imprime dans la rétine : la couleur de la rivière, j'ai jamais vu ça. Un bleu turquoise indécent. Je pensais pas que c'était possible.

Les chevaux sauvages et les vaches broutent au bord de la rivière, les montagnes encadrent la scène comme un tableau. Ok j'ai bien fait de venir ici.

Bon par contre le ciel bleu et la chaleur me font bien fait retomber de mon nuage, un dernier effort pour rejoindre la "guest house" plus haute en altitude. Je m'installe, c'est beau, c'est calme au mileu des montagnes, c'est parfait.

À l'entrée, j'entends un "heu yes" des plus classiques. Ça c'est ma France. Il s'agit de Manon, en vadrouille en Albanie. Elle, compte ouvrir un hostel dans les prochains mois. Un rêve qui devient un projet.

Un apéro et un dîner plus tard avec Pedro et Yoram (un retraité haut en couleur disons) et la soirée file toute seule.

Le lendemain Manon ira à Shkodër pour quelques jours. Ça tombe bien, j'ai prévu d'y aller dans 2 jours.

Pour moi, c'est jour de repos.. Ou presque. Je profite d'être ici pour faire une rando incroyablement belle entre Valbone et Theth. New mountain unlocked! 20 km et 1 000m D+.

Ça c'est du jour de repos. Peccable. Mais les gambettes sont en forme. Alors ça va. Le fil avance à petits pas aujourd'hui, ça change.

Le lendemain, encore une journée2ouf. L'objectif : maxi descente puis rejoindre Shkodër (considéré comme la ville du vélo des Balkans) en passant par le lac Koman avec un ferry. L'un des endroits les plus connu d'Albanie. Et y a de quoi, ça flingue :

Après avoir planifié mon itinéraire il y a des mois et des mois, et arriver à en faire une réalité encore mieux qu'imaginer, c'est hyper satisfaisant, fort émotionnellement, dur à décrire.

Arrivé À Koman, la journée est loin d'être fini. Il fait très chaud, ça monte ; ça descend et la route est dans un état terrible alors c'était dur. J'ai même perdu une gourde dans la bataille. M'en suis rendu compte au bout de quelques kilomètres. Tant pis j'garde le cap.

À Shkodër, j'irai au même Hostel/auberge où est Manon, où l'ambiance à l'air sympa.

Je suis arrivé mais la route et la chaleur de l'après-midi ont eu raison de moi.

Ptite douche, ptit appel pour souhaiter bonne fête au père Etienne et zé parti pour resto et bar avec quelques personnes de l'auberge.

Je resterai ici 2 jours. Le lendemain on sera une quinzaine à aller dans un canyon se baigner, chiller, sauter dans la rivière. Un vrai petit jour de repos, un peu ambiance colonie de vacances.

Et puis je me suis fait un nouveau pote irlandais, Allen. Y a parfois des connexions rapides. Le soir, c'est resto devant le lac de Shkodër au coucher de soleil avec Manon, Allen et Zeynep, une Turque. Y a pire. Manger comme 10 accompagné de rakı pour 10€, y a pire.

Je repars le lendemain boosté comme après chaque jour de "repos".

Je vais suivre des panneaux "Panoramic road" sur plusieurs centaines de kilomètres, répartis sur plusieurs pays. Ce sont des itinéraires "scéniques" où les routes et les paysages (montagnes, côtes, lacs, gorges, villages...) sont particulièrement bogoss. C'est un label touristique mis en place pour valoriser certaines routes secondaires ou inconnues, en dehors des axes principaux.

Donc après Shkodër, je vais longer le lac sur les hauteurs, sur une route magnifique, et je passe au Monténégro sans même m'en apercevoir.

5 jours en Albanie qui ont été parfaits de bout en bout. Je reviendrai dans ce pays un jour. Et les Albanais sont d'une pure gentillesse.

Le Monténégro est l'un de ceux que j'attendais le plus, alors très heureux d'y être après 4 500 kilomètres, 47 000 mètres D+ et 45 jours de pédalage :)

Mais je te raconterai ça dans le prochain chapitre ! L'itinéraire du voyage est ici.

Bon dimanche, mettez des chapeaux il fait chaud.

Ça fait des jours que je n'ai pas croisé de cyclistes. Et juste après la frontière, surprise, une course intra-pays (Macédoine-Bulgarie). C'est une course ouverte à tous, donc y a pas que des pros. Et je vois bien que la chaleur atomise un certain nombre de participants. Je n'y croyais pas avant mon départ, mais mon corps a fini par apprivoiser l'étouffement dû à la chaleur.

Pour la première nuit dans ce pays, ça sera hôtel à Stroumitsa. Après plusieurs nuits à la belle étoile, un bon lit n'est clairement pas de refus. Je prends un moment pour réfléchir à la suite de mon itinéraire. À ce moment-là, 2 options s'offrent à moi :

• Option 1 : filer vers l'ouest, dans les montagnes. Plus long, plus beau, plus rude.

• Option 2 : couper par le centre, tracer vers Skopje, et passer plus du temps pour les pays suivants.

Choisir, c'est renoncer. Et ce jour-là je choisis la facilité. Direction la plaine.

On m'avait prévenu : dans un voyage comme celui-ci, les émotions sont des montagnes russes. Jusqu'ici, j'avais globalement l'impression de monter sans jamais redescendre.

La première "descente" arriva en Macédoine.

Une journée sans relief, sans grand intérêt. Je cherche un supermarché, je me perds, je déambule. La fatigue présente, le moral absent.

Et puis BAM. Une grille mal foutue. Un espace de 10 cm. Pile-poil là où je roule. Badaboum le choc est violent, double crevaison roue avant/arrière. Le soleil paraît tout de suite agressif. C'est la première fois que je crève.

Mes jantes sont capricieuses, mes pneus récalcitrants. Deux jeunes Macédoniens viendront m'aider, mais on en mettra du temps. Ils sont vraiment aidant les Macédoniens, hyper agréable.

Le lendemain, direction un magasin de vélo. Changement de chaîne, quelques réglages. Je repars reboosté.

Mais 20 bornes plus tard, vlatipa que mon pneu est à plat. Crevaison lente. La rustine d'hier n'a pas tenu. En même temps, avec une petite déchirure, c'était ambitieux. Voyez l'image, il fait 1000° sur une route nationale au milieu de rien et mon pneu est à plat. Impossible de sortir de la route. Je vous passe les détails mais cette journée a été un supplice, ni plus ni moins.

2 jours de calvaire, 2 jours à vider le réservoir d'énergie. Après, je me dis, après 4 000 kilomètres, fallait bien que ça arrive.

J'arrive non sans difficulté à la capitale, Skopje, le corps et la tête É-PUI-SÉ.

J'aurais dû choisir l'option 1.

Je prendrai 2 jours, dans une auberge pour récupérer. Je rencontrerai Ingamar, un retraité Suédois qui voyage à moto.

Cette pause fait le plus grand bien. Cette ville n'est pas très grande. Mais ils ont compensé la taille par l'échelle : des statues gigantesques, des façades en faux marbre. On dirait qu'ils veulent se bâtir une identité à coups de plâtre.. On se croirait dans une décor fatch de parc d'attraction. Et puis tout est ridiculement peu cher. Clairement, on n'est pas dans un hotspot touristique.

Je repars gonflé à bloc. Comme MJ lors de son comeback. Direction le Kosovo !

La journée s'annonce belle. Je dessine le fil de mon itinéraire par les montagnes, car c'est en faisant du dénivelé que les paysages sont les + beau.

Je me fais pote avec le garde-frontière, alors évidemment que ça va être une belle journée.

Je monte un col pour arriver à Prevallë. Des centaines de Kosovars se pavanent au soleil en face de la montagne, alors moi aussi. Et puis j'ai fait le plus dur, j'ai ensuite plusieurs dizaines de kilomètres de descente pour arriver à Prizren. Toutes les journées de vélo devraient se finir comme ça.

Le soir, ça sera bivouac entre rivière et marais entouré de grenouilles et de lucioles :

Ici, les drapeaux albanais flottent plus que ceux du Kosovo. Et pour cause : + de 85% de la population est albanaise. L'identité nationale est fragile. Les tensions avec les Serbes sont toujours présentes, héritées de la guerre de 1999 et des blessures jamais refermées. Le pays s'est déclaré indépendant en 2008. Mais le passé pèse lourd.

Les serpents et tortues écrasés sur la route sont devenus une habitude quotidienne depuis des semaines, c'est tristoune.

Le lendemain, je traverse le Kosovo pour aller en Albanie, un pays dont j'ai particulièrement hâte de découvrir.

Mais ça, c'est dans le prochain chapitre ;)

Merci d'avoir lu jusqu'ici ! 🫶

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Je passe en Grèce en coup de vent, littéralement. 30 kilomètres.

1 journée de vélo｜2 frontières｜3 pays.

Et je file à la découverte d'un nouveau pays qui m'est complètement inconnu : la Bulgarie.

Bienvenue dans les BALKANS !

Tout de suite, c'est différent. À commencer par l'écriture. Du cyrillique. Ça ajoute un ptit zest de dépaysement. Les panneaux ont un certain style. L'environnement aussi. Je quitte la plaine turque pour la montagne bulgare. C'est plaisant ce changement de décor, mais physiquement va falloir être prêt. Et la météo ne compte pas m'aider. 35° au compteur. Pfiou.

Heureusement, comme en Turquie, il y a ces fontaines tous les 10 kilomètres ! Alors c'est paaaaarti.

Ici, les mosquées et les églises orthodoxes se côtoient, marqueur d'histoire. Témoins muets de siècles de conflits.

Petit à petit, je monte en altitude, et en température. En fin de journée, je redescends en altitude, en température aussi. Spot bivouac au bord d'une rivière, loin de tout, sauf des moustiques.

Je suis seul. Et je vais le rester. La Bulgarie, ce sera une diagonale en solitaire.

Déjà parce que le nombre d'habitants au km² dans ces montagnes est proche du néant, mais aussi la barrière de la langue se dresse comme un mur. L'anglais, ils s'en ballec. Alors y a bien eu quelques échanges avec certains d'entre eux un peu lunaire.

Et malgré tout, je ne ressens aucune solitude négative.

Deuxième jour en Bulgarie, ça y est j'y suis dans les vraies montagnes balkaniques.

Mais bon point : ces cabanes en bois qu’on croise un peu partout, toujours avec un point d’eau, sont parfaites pour faire une pause ou passer la nuit.

On m'avait prévenu que les routes en Bulgarie n'étaient pas top. En tout cas, pas ici. Je n'ai jamais eu des routes aussi quali depuis que je suis parti. L'asphalte sillonne et serpente entre les sapins norvégiens, comme un fil bien ajusté.

Nouvelle journée. Dans la gourde, un jus de banane pour avoir la pêche. Demain ça sera l'inverse.

Je passe Smolyan - la plus grande ville du coin - et m'attaque à un col. Avec, s'il vous plaît un supplément orage pour ajouter un peu de piquant à la journée. Mais journée pluvieuse journée heureuse. Après les jours caniculaires, je ne me plains pas. L'ambiance est comme on aime : la brume de la montagne, un passage dans la station de ski (plus de neige :( ), le tonnerre en basse continue, le vent qui se lève, la pluie qui s'abat.

À un moment, un peu trop même. Alors je m'abrite sous une cabane. Et là s'en vient une "discussion" complètement perchée avec un fermier bulgare. Il me parle en bulgare comme si je comprenais tout. Je lui montre google traduction, mais regarde mon téléphone comme si cet objet venait d'une autre planète, littéralement. Alors lui expliquer comment traduire, c'est mission impossible. Mais ça fait passer le temps.

Fin de journée, autre vallée, sèche celle-ci, parfait. Je m'installerai pour la nuit dans ces fameuses cabanes assez chouette au milieu des sapins.

Mon drone me révèle l’immensité du massif des Rhodopes, au loin :

Les ours et les loups présents dans la région ne se manifesteront pas. Dommage, ou pas..

Jour suivant, tout s'annonce superbe : un lever de soleil sur la cime des arbres digne d'un Myazaki, des descentes de rêves à travers les sapins et les pâturages, une météo parfaite. Pas loin d'être l'une des meilleures journées avec celle de la veille depuis le début du voyage.

MAIS, je passe du paradis à l'enfer. Du velours au gravier. Au bout de 85 km de pur kiff, l'asphalte laisse place à un chemin impraticable. 20 km et 500d+ et d- à pousser le vélo. L'Eurovélo en Y. Avec, en + le soleil qui décide de m'en mettre une. On va dire que ça forge.

Encore une nuit dans une cabane. Pas de réseau. Des gentils chiens pour me tenir compagnie. Fin de journée HS. Douche, comida, pipi, au lit. Bonne nuit.

Et je quitte ces magnifiques montagnes bulgares petit à petit. Un paragraphe du voyage seul au monde, qui me laissera un souvenir mémorable.

De retour dans la plaine, je me dirige vers la frontière de la Macédoine du Nord.

Ça fait des jours que je n'ai pas vu un touriste. Les Bulgares ont le visage dur, comme on l'imagine.

Malheureusement, mis à part ses paysages, je n'ai pas tant appris de choses sur ce pays. Mon itinéraire et le peu de rencontres n'aidant pas.

Les grains du temps dans le sablier s'écoulent plus doucement. Nous on a des montres, eux ils ont du temps (surtout dans les petits villages).

Assis sur leur chaise autour d'une table, les anciens contemplent, jouent aux cartes, discutent, n'attendent pas grand chose.

Alors je dois être, pour certains d'entre eux, l'attraction de la journée. Les regards interloqués à mon égard sont toujours assez particuliers à vivre. Parfois drôle, parfois un peu lourd.

Sasho, un Bulgare que je rencontre en ville est stupéfait de me voir traverser l'Europe à vélo. Mais lui-même me dira : "bulgarian people, not good people, rubbish people". Ma foi. J'en n'ai pas fait les frais.

En tout cas, une chose est sûr, ils aiment les bagnoles. Mercedes, BMW et Audi sont les queen du bitume. Un drôle de contraste à côté des calèches tiré par des ânes ou des chevaux.

450 km. 6 750 m D+. La Bulgarie défile, et laisse place à la suite :

Macédoine du Nord. Kosovo. Albanie.

Trois inconnues au tableau.

Pour suivre l'itinéraire jour par jour, ça se passe ici.

Merci d'avoir lu ces quelques lignes !

J'arrive à Istanbul sur un petit ferry. Je me fais accueillir ni plus ni moins par un avion de chasse en rase-mottes au-dessus de la mer de Marmara. Parade militaire. Ok Erdoğan on a capté que tu voulais nous impressionner.

Le 1er soir, c'est tranquille. Je me pose, découvre, observe cet hymne à la vie qu'est Istanbul. On est à des années-lumière des petits villages turcs quelques heures avant.

Les 3 jours suivant, je les partagerai avec Charlotte, une Américaine rencontrée ici.

Je quitte la ville après m'être injecté + de glucose dans mon sang qu'il n'y a d'alcool dans une bouteille d'absinthe. En même temps, dur de se passer de Baklava.

Ça y est, bisous l'Asie je retourne sur le continent Européen. Mais quitter Istanbul en vélo, c'était comment dire... INTENSE. Faut avoir une concentration au niveau de Nadal dans une finale de Rolland Garros pour s'engager dans une 4x4 voie (et pas avoir froid aux yeux par la même occasion). J'ai pas remporté de grand chelem, mais y a quand même un petit goût de victoire (par abandon de la ville) quand je me retrouve de nouveau dans la campagne.

Mais je vais déchanter bien assez vite. Je me retrouve assez vite piégé et englué dans un chemin qui n'en finit pas. La gadoue aura eu raison de ma patience. Un cauchemar tout simplement. La photo parle d'elle-même :

Le soir, je trouve un "mini-camping" éloigné de tout. Un cadre incroyable. Il y a juste 2/3 famille turcs qui vivent ici de manière permanente. Aucun touriste. Aucun réseau non plus. Dommage, la finale de la ligue des champions me passe sous le nez.

Et finalement, 10 minutes après le début du match, j'entends un commentateur turc. L'une des familles avait installé un vidéo projecteur avec le match dans leur petit jardin.

J'assisterai donc à la manita (5-0), un çay à la main. Ils ne parlent que le turc, donc on parle par téléphone interposé (google trad). Je demande au père de famille ce qu'il fait dans la vie, il me dit qu'il est le PDG de 2 entreprises.

Le PSG qui gagne la Champions, un PDG qui vit dans les bois… Soit, peut-être. Ce soir tout est possible.

Le lendemain, direction Lüleburgaz. Là-bas, il y a la Bisiklet Akademisi. C'est un peu le carrefour de la Turquie pour les voyageurs à vélo. C'est Frank et Danielle, les 2 hollandais avec qui j'ai passé une soirée à Izmir qui m'ont conseillé cet endroit.

Inanç est responsable de ce lieu. Un humain incroyable. Ce lieu est conçu pour les voyageurs à vélo, il ne manque rien. J'y rencontrerai des Français : Benjamin et Romane, de Grenoble ; Jeff et Rolland, 2 retraités de Chambéry (notre région a du talent) ; ainsi que Stijn, un Hollandais et Brett, un Américain.

J'y resterai 2 jours ici. C'est là que j'ai pu décompresser et digérer ces jours pleins. J'ai cuisiné pour la 2ème fois du voyage, ça fait du bien. Deux jours à laisser le fil se détendre un peu.

Après cette courte pause, je file à Edirne. Dernière grosse ville avant la frontière. Je rencontre 3 bikepackers venu de République Tchèque. 1ère fois que je vois des voyageurs plus rapides que moi pour venir jusqu'ici depuis le début de mon voyage !

Je poserai ma tente dans un grand parc, sous les conseils de Fatih.

C'est la fin des aventures turcs. Un immense coup de cœur pour ce pays, et surtout pour ses habitants. Un passage de 14 jours que je n'oublierai pas.

Ce fil que je tire, c’est pas de la soie. C’est du tendon, du muscle, et beaucoup de sueur. Il craque rarement, et ne cassera pas. Il est fort comme un Turc. Car eux, bossent fort (elle est pour toi celle-là papa). Le fil, il est de bois-là.

Maintenant un nouveau chapitre s'ouvre devant moi. Les Balkans. En commençant par le sud de la Bulgarie. Ça s'annonce dénivelesque. Va falloir laisser du mou. Et garder le rythme.

Merci et bisous 🤍

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Il en parle bien mieux que moi, alors je vous laisse lire ses mots à lui — c’est par ici : https://www.francescobonasera.it/oplb/2025/05/23/ver-02-ceglie-messapica/

(Bon, c’est en italien. Mais pas de panique, je vous ai glissé la version française juste en dessous.)

“J'ai rencontré Guillaume à Ceglie Messapica, dans la province de Brindisi. Ce matin-là, sous un soleil régénérant, la petite ville était en fête, car elle se préparait à accueillir le départ d'une étape du Giro d'Italia. Les rues et les vitrines étaient décorées en rose, et l'ambiance était celle des jours exceptionnels, entre les maisons blanchies à la chaux typiques de la région. Mais Guillaume n'était pas là pour ça, il s'y trouvait par hasard, et en a profité pour saluer le Giro de près.

Je l'ai vu en train de régler son vélo, juste sous l'église San Gioacchino, et j'ai tout de suite compris qu'il était en plein voyage en bikepacking. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, le bikepacking consiste à avoir toutes ses sacoches fixées directement sur le cadre du vélo, sans le traditionne porte-bagages arrière. J'ai tenté d'interrompre un peu sa pause avec quelques questions, et nous avons commencé à discuter, pendant un bon moment. Et ce fut une découverte vraiment intéressante.

Installez-vous confortablement.

Guillaume est français et vient de Grenoble, l'une des villes alpines les plus importantes d'Europe, située dans la région Rhône-Alpes. Elle a accueilli, en 1968, la dixième édition des Jeux Olympiques d'hiver. Et c'est précisément depuis Grenoble qu'il a entamé son actuelle aventure à vélo, un voyage à travers une grande partie de l'Europe, qu'il a baptisé officiellement Le FirstRide, un tour d'Europe à vélo. Il le raconte avec beaucoup de détails sur son profil Komoot, avec des itinéraires quotidiens, des anecdotes et des photos.

ll a récemment terminé ses études dans le domaine du business appliqué au tourisme et voulait vivre une expérience particulière en profitant du temps dont il disposait avant de trouver un nouveau travail. Ce n'est pas son premier voyage à vélo, mais c'est le premier vraiment important, à la fois par sa longueur et parce qu'il le fait en solitaire. Ces dernières années, il est parti en Corse et dans d'autres régions de France avec un groupe ďamis. Mais il est toujours difficile de trouver des compagnons de route pour de longues périodes. Il dort la plupart du temps en bivouac libre, dans la tente qu'il transporte avec lui. Mais, de temps à autre, quand il a besoin d'un peu plus de confort, il opte aussi pour des hébergements traditionnels.

Depuis Grenoble, il a tout de suite pris la direction des montagnes, traversant les Alpes en direction de l'Italie. Après avoir gravi le col du Lautaret, “petit frère” du célèbre col du Galibier et rendu célèbre par des étapes mythiques du Tour de France, il a continué jusqu'au Montgenèvre, col marquant la frontière géographique entre la France et I'Italie, puis jusqu'à Sestrières, Pinerolo, et ensuite il est monté et descendu dans les Langhe. Je ne sais pas à quel point il en avait conscience, car il m'a dit ne pas être un grand passionné de cyclisme en tant que sport, mais il a traversé des lieux sacrés pour les amateurs de vélo et d'histoire cycliste. Suivant d'abord la côte ligure/tyrrhénienne puis les collines de l'intérieur, il a visité les Cinque Terre, Pise, Florence, jusqu'à arriver à Rome.

En analysant ses traces sur Komoot, j'ai découvert qu'il était aussi passé dans notre belle région de la Tuscia. ll a terminé une étape à Ronciglione. Dommage que nous ne nous soyons pas croisés plus tôt, nous aurions peut-être pédalé quelques kilomètres ensemble. Par endroits, il a également emprunté la Via Francigena, notamment dans le Siennois et le Viterbois. Ce sont de très belles étapes, entre chemins de terre et douces collines, que j'ai moi-même parcourues en grande partie à pied ces dernières années, mais aussi récemment à vélo.

Son voyage va se poursuivre vers la Grèce. Le soir même de notre rencontre, Guillaume devait prendre un ferry pour traverser I'Adriatique. En Grèce, évidemment, un passage par Athènes est prévu. Puis, de là, la direction sera Istanbul, le point le plus éloigné de son domicile pour tout ce voyage. Selon ses plans, c'est depuis Istanbul qu'il commencera son long chemin de retour vers la France, en traversant la Grèce du Nord, puis la Bulgarie et toute la région des Balkans, si complexe et si magnifique. De la Macédoine au Kosovo, en passant par le Monténégro et la Croatie, jusqu'à la Slovénie. De là, retour en Italie, via les Dolomites, avant de franchir la frontière suisse et de revenir en France. Beaucoup de dénivelé, avec de nombreuses montées difficiles dans cette dernière partie du parcours.

J'ai salué Guillaume et je suis allé vers l'étape du Giro. Mais il me manquait encore une pièce du puzzle pour compléter le tout. Plus tard, au cours de la journée, Guillaume m'a envoyé le lien vers sa chaîne YouTube. Et j'ai découvert, en plus d'un passionné de voyage, un vidéaste-conteur exceptionnel. Sa vidéo sur son voyage en Corse est soignée dans les moindres détails : des prises de vues réalisées avec un reflex et un drone, un montage impeccable, une bande-son raffinée et bien documentée dans le générique de fin. Sur son vélo, il consacre une partie entière de ses sacoches à son matériel vidéo et photo, qui - probablement, dirais-je - constitue la partie la plus lourde de tout son chargement. Mais il en est bien conscient, car documenter au mieux ses voyages est l'une de ses priorités.

Rencontrer des voyageurs comme Guillaume me réconforte et m'encourage à chercher de nouvelles idées, de nouveaux chemins, de nouvelles destinations. Avec moins de peur et plus de courage. On peut vivre des expériences solitaires tout en les partageant avec la bonne attention à la profondeur des lieux et à la richesse des rencontres lentes.

Guillaume, comme Guillaume Martin, le cycliste philosophe.

Merci!”

2025 Maggio 23 | Scritto da Francesco Bonasera in Viaggi

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Beaucoup à assimiler, un festin de sensations servi d'un coup : les émotions, les nouveautés, les rencontres, la culture, le climat, la circulation, la nourriture... Alors l'écrire ici, c'est tout aussi complexe. Ça ne pourra jamais refléter le monde que je traverse, mais tant pis.

Rembobinons un peu.

Il est 20h au port d'Athènes. Je fais étape sur l'île de Chios, après une nuit blanche dans un ferry à moitié vide. Presque pas fermé l’œil. Trop d’excitation, pas assez de coussins. Au café du port de Chios, je m'y installe. Il est 5h du mat. J'attends le prochain ferry qui m'amènera à Çesme, en terre turque.

Je rencontre Eric, 70 ans en voyage à moto. Un flot de paroles ininterrompues par des histoires en tout genre. Au demeurant très sympa, mais avec 30min de sommeil, les histoires d'artisans dans sa salle de bain.. Bon.

Eric était avec un Allemand. Mais il se fera refouler à la douane, au quai de Chios pour une histoire de carte grise au nom de son père. On m'a prévenu, faut pas déconner avec la police turque. Et ça se voit.

Et pourtant, je passe la douane turque en claquette chaussette, peur de rien. Me voici à Çesme (ouest de la Turquie).

À peine débarqué (littéralement 50 mètres), et on m'invite déjà boire le çay. L'accueil ici n'est pas une formule de politesse, c'est une évidence.

Ce sont des travailleurs kurdes. Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour entendre des critiques sur Erdoğan. Le thé est brûlant, le climat aussi.

J'ai pas de réponses toute faites quand on me demande "pourquoi la Turquie". Mais en vrai, je pense que c'est en partie lié au fait que je ne connais rien de ce pays. À quoi ça ressemble ? J'aime bien l'inconnu, là, j'étais servi. Même la monnaie, je la connaissais pas le 1er jour. 1 euro = 44 lyra, merci Google. On part de là. Nickel l'anticipation.

L'effervescence de la première journée est totale. Le soleil se montre hostile. 115 kilomètres pour aller à Izmir. 3ème ville de Turquie (+ de 4 millions d'habitants). En fin de journée et sans sommeil, fallait rester vif car le trafic routier, c'est un sacré délire.

Ce soir-là, je dormirai chez Mehmet (grâce à Warmshower), un professeur de marine. Encore une fois, l'hospitalité en bon et du forme. Frank et Danielle, 2 cyclistes hollandais qui mettent le cap direction la Nouvelle-Zélande étaient là. On partage nos tips, nos itinéraires. Le vélo relie vite. On a beaucoup rigolé. Mehmet nous parle aussi du tournant autocratique du gouvernement d'Erdoğan. Le fil devient barbelé quand on parle de ces sujets-là.

Au réveil, je reçois une notif séisme (magn 6.1), ok pas de doute, je suis bien en Turquie.

Sortir d'Izmir à vélo, c'est une épreuve. Le GPS indique prendre la 8ème sortie au rond-point, ça donne un peu la température. C'est pas vélo-friendly mais camion16tonne-friendly cette ville.

Ce jour-là, le soleil turc s'est armé de plomb, le thermomètre grimpe comme un chat sur un toit brûlant. Sûrement la journée la plus éreintante depuis le début du voyage.

Je m'enfonce dans les profondeurs de l'Anatolie.

2 enfants en scooter m'accompagnent sur quelques kilomètres. Les paysages défilent comme un diaporama.

Puis, 1ère fois que je suis à court d'eau sur plusieurs kilomètres. Avec cette chaleur, pas tiptop. On m'offrira le meilleur coca dans un petit village.

Le soir, c'est bivouac sous les oliviers et les étoiles.

Le lendemain, au bout de 10 km, je rencontrerai sur la route Ilyas. On partagera un çay au prochain village. Il ne parle pas un mot anglais, alors merci google trad. Il est agriculteur et a 2 enfants. Il était très heureux de partager ce moment. C'était réciproque. Je suis étranger, mais pas intrus.

Il n'y a que les hommes qui sont au bar pour boire le çay. Les femmes sont avec les femmes, et les hommes entre eux. Très particulier. Un contraste particulièrement marqué surtout dans les petits villages. J'ai parfois cette impression de rouler dans le passé. Certains villages ont presque un goût de moyen-âge. Alors quand je passe avec mon vélo, ils me prennent pour un alien. Normal.

Ce jour-là, je n'ai jamais eu aussi chaud dans une montée. Pas une once de vent, le bitume qui te cuit à feu doux.

L'ombre s'allonge, les tours de pédales qui accélèrent, dernier effort avant de se poser. Merde, j'ai perdu une claquette. Je m'arrête à une échoppe. J'achète une nouvelle paire, bois le çay avec eux. Ils m'offriront une paire de chaussures. Parfait pour Istanbul dans quelques jours.

Le lendemain, j'irai à Balıkesir. Premier vrai pitstop pour le vélo, il l'a bien mérité. Une sacrée soirée ensuite. Yimit, sa femme et leurs 2 jeunes enfants m'ouvrent leur maison. Fin d'après-midi, ils m'emmènent à un anniversaire. On est une bonne vingtaine, je sais pas pourquoi je suis là, je sais même plus comment je m'appelle. Repas fantastique suivi d'un foot. Bien belle soirée. On rentre, il est minuit. Mais Ymit me proposera d'aller voir d'autres amis. Boh c'est pas comme si j'allais faire 100km le lendemain (bah si).

Le jour qui suit, le temps est lourd, poussiéreux, humide. L'averse fera du bien, mais salira. À cause des chemins, mon vélo ressemble de nouveau à pas grand chose.

Eray m'accueillera à Mustafakemalpaşa. Il est vétérinaire. Il me fera découvrir toute sa ville, les restos, sa mosquée, les différents quartiers.

L'un des avantages d'être avec des locaux, c'est qu'ils me conseillent les plats/boissons traditionnels (Şalfam, Ayram, Kemal Pasha dessert, Iskender kebab..) c'est cool.

Direction Bursa (4ème ville de Turquie et première capitale de l'empire Ottoman), sous la bruine et un vilain vent. Une très belle ville.

ISTANBUL.

Punaise on y est (presque). D'abord, je ferai demi-tour pour la 1ere fois à cause d'une meute de chiens un peu trop agressifs. Sacré détour.

Quelques kilomètres sur l'autobahn, grosse descente, musique dans les oreilles et... je vois Istanbul au loin. C'était un moment vraiment épique pour le coup.

Hop, petit ferry à Yalova pour éviter de caner dans une journée entière d'agglo. C'est immense.

Et… Bienvenue à Istanbul.

La première partie du voyage est bouclé. La Terre n'est pas si grande finalement ;)

31 jours｜3000 kilomètres｜31 000m D+.

Merci de suivre l'aventure, le FirstRide 🫶 Le fil suit son court. Maintenant on va regarder un peu vers l'ouest.

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Poursuivons le fil de l'histoire.

Après une nuit de ferry pas des plus reposante, je pose le pied à 8h pétante sur le bitume grec, doux pays que j'affectionne particulièrement.

Je pars sans plus attendre m'enfiler plus de 100km et 1100d+ (cadeau de bienvenue que j'ai moi-même choisi), rincé, les yeux collés, mais excité.

Sur les hauteurs de Igoumenitsa, et pour la première fois du voyage, je regarde derrière le bout de chemin parcouru. Comme l'impression d'avoir bouclé le 1er chapitre de mon voyage. Le passé devient géographique. C'est une drôle de sensation, pas déplaisante.

Les émotions sont décuplés dans une aventure comme ça. Tout a une intensité plus élevé. Alors oui, en regardant derrière y avait pas mal d'émotions.

Au fil des semaines, je sens que j'ai besoin d'avoir un objectif clair en début de journée, à savoir, où pioncer le soir. Ça structure un peu la journée. Un point fixe dans le flou.

Pour cette première nuit, le point s'appelle "monastère abandonné au milieu de nul part".

Je m'en rappelerai de cette nuit là. un tuyau d'eau pour se rincer, tout va bien (même si vaut mieux pas être arachnophobe ici). je pose la tente, la lumière tombe. Je m'apprête à m'endormir. Un dernier check météo "juste au cas où". Putain heureusement, le moi du futur me remercie d'avoir fait ça. Ça annonce 10mm de pluie/heure toute la nuit. Je suis souvent dubitatif sur les prédictions météo, mais fois-ci, j'anticipe (pour une fois). Je replie la tente et toutes les affaires, je m'installe comme je peux, à l'abri, aux abords du monastère. Une heure plus tard, le vent et les trombes d'eau me font comprendre que j'ai bien fait. Le déluge durera jusqu'à midi le lendemain..

Je fil à 13h. Merci Komoot pour les chemins sablonneux. après la tempête, mon vélo et moi s'en serai bien passer. Ce soir-là, ça sera hôtel. Necessaire pour recharger les batteries (corps/appareil photo/gps/drone...). Pas volé celui-ci. 2 gyros et dodo.

Avec cette météo capricieuse, la douceur grecque se fait attendre (mais je me plains pas, d'ici quelques semaines je vais rêver de fraîcheur c'est sûr). Cette douceur arrivera le lendemain, et restera.

Il y a des jours où tu sens que tout s'aligne, la journée va être belle, très belle. Ça commence par une nuit hyper réparatrice, suivi d'un ptit dej buffet à volonté (7€). Non de dieu comme je l'ai rentabilisé. 131 kilomètres m'attendent, mais avec du vent dans le dos, easy peasy. Musiques et super podcast et ça déroule.

Quelques bornes avec des cyclistes amateurs grecs. Même avec mon setup de 27kg je les suis (indicateur que les jambes vont bien).

Je dois prendre un ferry pour arriver en Peloponnèse. Gratos pour les vélos. J'y rentre, et on part 1 minute plus tard. Tout s'aligne. J'arriverai le soir dans un camping incroyable, la tente face à la mer. Tout s'est aligné.

L'endroit est incroyable, alors j'y reste une journée de plus. Rencontres, baignade, photo, lecture. Des vacances dans le voyage. En même temps je suis en Grèce, faut bien kiffer la vie.

Levé de soleil depuis la tente, je repars de bonheur. 100 kilomètres d'eau turquoise du Peloponnèse, j'ai connu pire journée. Le soir, camping sauvage sous les oliviers, au pied de l'Acrocorinthe (la citadelle de l'antique Corinthe). Ce lieu m'est particulier, pendant mon Erasmus en Grèce il y a quelques années, on avait fait un trek à pied en passant par ce coin-là. Alors je suis pas en terre inconnu.

Direction Athènes. Un coucou au canal de Corinthe, un passage en ferry sur l'île de Salamina pour éviter un minimum le traffic (leur RER des mers), et me voici arriver à Athènes, en 24 jours. Un petit chapitre de bouclé à nouveau. Je souris. C'est une étrange sensation de se dire que je suis arrivé jusqu'ici à vélo. Un fil long de 2 400 kilomètres.

J'ai pas rencontré tellement de Grec(ques). Mais j'ai rencontré beaucoup de voyageurs. Nikokaï (Ukrainiens), Heiner & Halvin, Florian, Thomas (Allemand). Ils ont épaissi la trame de mon aventure. Et puis Blandine et Bernard (B&B), 2 français qui ont roulé ce que je m'apprête à faire. Alors ça me donne un peu la température pour la suite de l'aventure. Ça s'annonce riche et intense. Blandine me donnera un sifflet pour les chiens des balkans. Pas hâte de l'utiliser..

Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, direction la Turquie, par ferry pour arriver à Çesme (en passant par Chios). Un nouveau pays que je ne connais pas. Un nouveau chapitre va s'ouvrir, page blanche. J'ai hâte. Mais t'inquiètes, ce voyage est loin d'être fini, j'en ai fait qu'un petit tiers... Et j'ai encore beaucoup de fil dans les sacoches.

Bisous la Grèce on se voit au retour ! 👋

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Pas le temps de s'ennuyer dans une aventure comme celle-ci, mais je ne vais pas en parler dans cet article. Car dans celui-là, je veux dire Ciao Italia et grazie. Car j'écris ces lignes sur le ferry qui va m'amener en Grèce, à Igoumenitsa.

Alors rembobinons un peu. Back in Toscana.

Je quitte petit à petit cette région incroyable, et pendant une journée, je croise des bikepacker en mode "race". Je discute avec l'un d'eux, Vados un Ukrainien bien sympa. Il m'explique qu'il participe à l'Italy Divide, une course d'ultra cycliste de 1 250 km et 25 000 m d+ (bouclé en 1 semaine oklm) en autonomie. Des zinzins. Je le regarde filer et reprends mon propre fil, plus lent, moins tendu.

Le vent apparaît, pour mon plus grand des calvaires. Quand il est avec toi, tu voles ; quand il est contre toi, t’avances plus (un peu comme une ex toxique).

Les nuits en tente sont spéciales, un autre monde. La nuit, chaque bruit prend vie. Et chacun d’eux paraît être sur le volume 96 de la télécommande de la télé.

Quand la pluie frappe la toile, c'est presque comme une berceuse, et pourtant, je déteste l'ASMR. (En même temps, avec 3 000 cal dépensé dans la journée, tu m'étonnes que je dorme bien). Mais bon, je dors l'esprit léger, dans un duvet trop léger. Donc la fraîcheur elle, ne laisse pas de répit (normal avec un duvet confort 15 degrés.. faut pas être frileux). Alors les 2 buffs ne sont pas de trop. Je me réveille quand la lumière perce, je me couche avec elle. Plus d'horloge, que du ressenti.

Les kilomètres défilent et... 🥁

Rome ! Arrivé à la veille du Conclave, l'atmosphère dans la ville est spéciale, une sorte de ferveur. Alors je pose le vélo dans l'auberge et visite cette ville incroyable. Des dizaines de journalistes sont là, posés comme des moutons devant le Vatican, où les yeux du monde sont braqués.

Mes journées prennent le rythme de la météo. En voici un exemple : Il pleut, j'attends, j'écoute musiques/podcasts, une accalmie, je repars, et me prends une immense averse dans la gueule au virage suivant. Raté pour ce coup-ci.

Et le fil de notre histoire nous amène petit à petit dans le sud. Visuellement, la différence est marquante. Les infrastructures, le climat, les odeurs, la biodiversité.

Et puis y a les chiens. Premier sprint d'urgence. Pas le temps de réfléchir, j'ai une demi seconde pour comparer les capacités athlétique du chien face à mes jambes (et mes dtsuiss), alors j'envoie 400 Watts pleine balle pour le tracer. Mission réussie, mais le rythme cardiaque est bien monté.

Un soir, porté par l'idée de trouver un spot où dormir, je vois sur la carte un lagon isolé. J'y vais. Spoil, bonne pioche. La petite réserve est tenue par Angelina, Nicolà et leur fils Yvan.

D'abord, c'est non. Pas de tente ici. Puis on parle (ou essaie de parler car oui, ils ne parlent presque pas anglais, et non parlo italiano perso). Un apéro plus tard, ma bonhomie a fait son job. Ils me laissent planter la tente. Angelina me préparera un repas qui sent fort l'Italie.

À ce moment-là, 2 semaines que je suis parti. Un jour de repos ne serait pas de refus. Je pars direction Benevento. J'irai à Tufura Valle où j'y resterai une journée et demie.

Je suis accueilli par Albert, le prêtre de ce petit village. Il a une guest house pour les personnes de passage. Ce temps passé ici était une parenthèse hors du temps. J'ai rencontré une bonne partie du village, mangé chez eux. Un accueil au niveau de Pirlo dans ses belles années. Merci Albert. Petit village, grand accueil.

Les batteries chargées, je repars. Un dodo dans un agriturismo (ferme qui fait maison d'hôte), un autre sur le rooftop d'une maison abandonné, 2 jours sur les routes du Giro d'Italia, une bouffe chez Massi (un Italien rencontré la veille qui m'a proposé de partager un repas) et me voici prêt à embarquer pour la Grèce.

L'Italie a été belle, accueillante et hospitalière. Seul bémol, faut le souligner quand même, c'est souvent sale. La chaussée on dirait un rayon leaderprice en déstockage, bref.

Hâte de revenir en Grèce, ce pays que je connais quelque peu ;) Bisous l'Italie on se revoit sur le chemin retour !

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Pour les aficionados de stats :

19 jours, 1 864 kilomètres, 20 830 mètres de dénivelé

Merci d'avoir lu jusqu'ici 🫶 Si vous avez des remarques, n’hésitez pas.

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Mais reprenons un peu le fil.

Je quitte Marco et Mariana à Pinerolo avec dans les jambes le souvenir des Alpes. Direction la Méditerranée.

Derrière moi, je vois les cimes blanches s'éloigner doucement au fil des kilomètres, à mesure que la plaine s'étale. Devant moi, la campagne piémontaise, mais pas sans charme, loin de là.

Sauf peut être lorsque je suis sur ces vilaines routes Nazionale. Mais ça va, les voitures sont respectueuses pour doubler. Sauf 2/3 italiens qui se prennent pour Enzo Ferrari dans leur fiat Punto, mais bon ça fait partie du jeu.

Les premiers campings sauvages, quelque temps pour spotté le bon endroit pour planter la tente. Un plaisir simple à trouver le bon coin, qui ne va pas manquer ces prochaines semaines.

Même si les Alpes ont été passés, le dénivelé n'en démord pas pour rejoindre la Méditerranée. En même temps, je trace mon fil par là où c'est joli.

Mais si c'est joli, c'est souvent perché en hauteur. Résultat : dénivelé gratos.

Et puis le fil s'étire en Ligurie. J'arrive en Méditerranée.

Jusqu'au Parc national des Cinque Terre. Quel endroit de dingue à faire à vélo.

Dingue aussi de se tromper de chemin et devoir remonter 400 mètres de D+ dans une journée qui était déjà bien assez rempli.

Mais pas plus dingue que l'endroit où j'ai logé. Chez Raùl. Un personnage. Il n'est pas là, mais me dit que sa maison est ouverte et que je peux m'installer. Alors j'y vais. Même Tim Burton serai jaloux de là où il vit. Pour te faire une image, c'est un peu la maison dans Charlie et la chocolaterie, mais en pire.

Raùl, je le rencontrerai le lendemain matin. Mais cette personne est une histoire à lui tout seul.

Pise, puis Florence. Quand tu es en vélo voyage dans une ville hyper touristique, tu es un intrus, et ça aspire ton énergie. Alors je ne m'éternise pas. Une photo, un regard et je file :)

À Florence, j'ai logé chez Leonardo. Xinya, une Chinoise, logeait aussi chez notre hôte. Lui aussi Leonardo est extravagant. Même très. Mais bon là aussi, c'est une histoire à lui tout seul.

Et me voilà maintenant au milieu de la Toscane, proche de Sienne, sous les cyprès et les pins parasol.

J'espère que la bobine de fil est assez longue, car il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.

Ps : pour suivre précisément le parcours, c'est dans l'onglet "mon itinéraire". Je remets le lien ici.

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Pas par bravoure (enfin si, peut être un peu). Simplement parce que le chemin passait par là.

Deux jours en France d’abord.

Deux jours à tirer ce long fil de route dans les vallées, à grimper de longues montées et longer la route suspendue au-dessus de Bourg d'Oisans.

Au Freney-d’Oisans, Thomas m'a hébergé. 25 ans, une poignée de main et un gratin dauphinois posé sur la table comme un cadeau. De la salade, du fromage, un gâteau maison, un canapé. De la simplicité, de la générosité, et pi s'en va.

Puis il a fallu encore grimper, passer des cols. Lautaret d'abord, doucement longtemps. C'était beau. Marmottes, bouquetins et Gypaète. C'était beau oui.

Ensuite Briançon et ses remparts, avant de monter au col de Montgenèvre, proche de la frontière.

J'ai voulu jouer au plus malin avec les radars météos. Résultat, je me suis mangée la pluie pleine gueule. Une bonne leçon.

Sauf que quand tu arrives à 1900m d'altitude sous la pluie, à vélo, il commence à faire froid.

Et le froid s'infiltre partout.

Le genre de journées où tu filmes moins, plus fixé sur l'envie d'atteindre l'arrivée.

À Sestriere, 2050 mètres d’altitude, ambiance de station à l'abandon. Ici, dans la brume et les nuages (et toujours sous la pluie), j'avais les mains et pieds glacés.

C'est un peu la première lutte du voyage, qui te rapelles vite que tout ne va pas être simple.

Mais le fil a tenu, finalement. En y laissant un peu de mou.

S'en vient ensuite une descente de 50km.

Dit comme ça, ça parait cool.

Mais sous une pluie fine + frigorifié,

c'est tout de suite moins cool.

Mais plus je descendais, plus je retrouvais la chaleur printanière italienne.

Marco et Mariana m'ont ouvert leur maison. Leur maison au pied des montagnes. Des personnes incroyables. Je suis reconnaissant d'avoir croisé leur chemin.

Devant, il y a la campagne piémontaise.

Les vignes, les collines.

Puis les Cinque Terre assez rapidement. Ensuite Pise.

Le voyage commence à vraiment sentir l'inconnu.

Et moi, je continue de tirer ce fil. Un jour après l’autre.

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On pourrait croire que ce site est un carnet de route. C’est un peu de ça, mais c’est aussi un fil que je déroule. Rien de tendu, rien de figé. Juste le fil d’un tracé (gpx) qui s’étire au rythme des jours. Le fil de ce que je vis, de ce que je découvre. Mais aussi le fil de ma pensée.

Tu trouveras ici des récits, des idées, quelques conseils pratiques parfois, peut-être (environ 1 fois par semaine). Une carte aussi, dans l’onglet “Mon itinéraire”, pour suivre la ligne que mon vélo va tracer au fil des semaines autour de l’Europe.
Mais surtout, tu trouveras une manière de faire. La mienne. Pas meilleure, pas pire. Juste une tentative honnête de vivre quelque chose à hauteur d’homme.

J’ai réalisé que je ne partais pas en vacances.
Pas de valise posée au pied d’un lit d’hôtel. Pas de programme soigneusement planifié. Pas juste un aller. Pas non plus un aller/retour. Non, une grande boucle.
Je pars. C’est tout. Et peut-être que c’est déjà beaucoup.

Ce n’est pas une quête non plus. Je ne suis pas à la recherche de réponses à des questions que je ne me pose même pas.
Je veux juste voir ce que ça fait, de tisser soi-même ses journées. De construire une nouvelle routine, loin de ce qui m’est familier. Loin de mon confort aussi, de mes repères, de mes proches.
Je sais qu’il y aura des journées longues, des silences un peu lourds. Ces moments-là feront d’autant plus apprécier les journées où tout semble plein, vivant.

Je pars pour plusieurs mois, à vélo, à travers l’Europe.
France, Italie, Grèce, Turquie, Balkans, Alpes… avec dans les sacoches un peu de matériel, dans la tête beaucoup de place. Et dans les cartes SD, encore plus. Car l’objectif est aussi de garder une trace de ce souvenir à travers mon appareil photo et ma caméra.

La première étape du voyage : deux jours en France, direction le col du Lautaret.
Les jambes fraîches, le souffle qui cherche son rythme.
Briançon au loin, Montgenèvre comme une porte, et l’Italie qui attend derrière.

Je suis à l’orée. Juste à l’orée.
Et j’écris ça maintenant, avant que le voyage ne commence vraiment, parce que je veux me souvenir de ce point de départ.
De ce moment où tout est encore à tisser.

Alors bienvenue ici. Bienvenue dans Le FirstRide.
Prends le fil si tu veux. Tire doucement. Et viens voir un monde qu’on déroule à sa manière.

(Roh tg Baudelaire)